Нужно ли рыхлить землю в комнатных цветах

Сотни тысяч прекрасных фиалок, трепеща лепестками, поднялись в небо, и четыре ветра разнесли их во все части света.

Через всю жизнь влюбленные пронесли в сердцах своих память друг о друге, бережно храня символ своей любви – узамбарскую фиалку.

Прошло много лет. Почти в каждом доме на подоконнике растет прекрасный цветок – символ преданной любви – УЗАМБАРСКАЯ ФИАЛКА. Возьмите фиалку в руки, посмотрите на ее цветы. Вспомните, что есть на свете человек, который будет любить вас вечно.

• Люди всегда верили в то, что живые цветы несут в себе особенную, позитивную энергетику. Причем, когда букет увядает, энергетика изменяется с «плюса» на «минус». Именно поэтому ни в коем случае нельзя дарить даже слегка увядшие цветы, а когда букет теряет свой первозданный вид, его нужно сразу же убирать из дома.

• Если у вас нет денег на психотерапевта и очень хочется выговориться, поговорите с геранью. Она отлично умеет слушать, а также придает новых сил, поднимает над суетой жизни и окрыляет. А если вы регулярно разговариваете с геранью, все-таки наскребите денег и найдите хорошего психиатра.

• С давних времен существует традиция дарить цветы. И с тех же пор на основании многолетних наблюдений сложился целый язык, предписывающий, когда и какие цветы нужно дарить в тех или иных случаях. Так, считается нехорошим знаком дарить красные или бордовые цветы близким людям, потому что это очень быстро приведет к расставанию и беде.

Красота композиции из комнатных растений зависит в первую очередь от их безупречного внешнего вида. Если листья время от времени вянут или сохнут, что совершенно естественно, следует немедленно вмешаться и срезать их как можно ближе к основанию. Если речь идет о сложных листах, то следует удалить только поврежденную часть. Одновременно с этим следует проверить, нет ли вредителей на обратной стороне листьев, не высохла ли земля в горшке, не стоит ли днище горшка все время в воде, а само растение на сквозняке.

• В Древнем Египте после опустошительных войн или эпидемий, которые уносили большое количество людей, женщин, обязывали приправлять пищу шалфеем, пить заваренный чай из него, чтобы быстрее восстановить численность населения.
• Алоэ Вера помогало человечеству выжить в трудных условиях и применялось как одно из самых эффективных целебных растений. Сохранились записи, доказывающие использование этого растения в медицинских целях в древнем Египте. Древние египтяне считали Алоэ Вера “растением бессмертия” – сок растения использовали не только в лечебных целях, но и при бальзамировании. Индейцы Центральной Америки и Мексики применяли гель Алоэ при ожогах и желудочно-кишечных заболеваниях, для предупреждения образования шрамов при ранениях и повреждениях кожи.
• В жестоком XVIII веке во Франции гиацинт использовали в качестве растения -убийцы,или, по крайней мере, пособника ужасных преступлений. Злодеи опрыскивали летучим ядом корзину, полную гиацинтов, и отправляли её в качестве дара неугодному им человеку. Тяжёлый густой аромат гиацинтов смешивался со смертельными испарениями и маскировал их. Жертва, нюхая цветы, вдыхала яд и медленно угасала.

Что такое “рыхление” для растения?

Рыхление – это один из важных элементов ухода за цветами. Это так называемый «сухой полив» и правду говорят: «Лучше 1 раз хорошо взрыхлить, чем 2 раза плохо полить».

При рыхлении разрушаются мелкие капилляры почвы, через которые вода поднимается вверх и тем самым высушиваются нижележащие слои земли. При рыхление воздух проникает в почву воздуха и тем самым корни растения дышат.

Правила рыхления:

• разрыхлять верхний слой земли необходимо на следующий день после полива;
• рыхлят землю на глубину не более чем 1,5 см;
• рыхлят осторожно, в основном возле стенок горшка, чтобы не повредить корни.

Комнатные растения нуждаются в периодической подкормке, от которой зависит их нормальное развитие.

Посаженные в плодородную почву растения могут быстро использовать все питательные вещества, находящиеся в ней. Чтобы предотвратить преждевременное истощение почвы, в нее вносят удобрения. Однако время от времени земляную смесь все же приходится заменять на новую.

Кроме того, что в почве заканчивается запас питательных веществ, она еще становится кислой и уплотненной, что приводит к заболеванию растений и даже их гибели.

Потребность в питательных веществах наиболее остро ощущается растениями ранней весной, т.е. накануне пересадки, когда почва истощается. Но многие горшечные виды нуждаются в подкормке спустя 1,5-2 месяца после пересадки. У них начинают бледнеть и желтеть листья, прекращается рост, скручиваются верхушки, плохо развиваются бутоны. Это вполне понятно: объем питательной почвы в горках сильно ограничен.

В результате продолжительного обильного полива комнатных растений наблюдается недостаток азотного питания, так как азот сильно вымывается водой, растения, желтеют, плохо развиваются. Поэтому внесение азотных удобрений весьма эффективно в летнее время.

В зависимости от природы происхождения существуют такие виды удобрений как:

• минеральные
• органические
• бактериальные

Неприхотливые виды могут обойтись без подкормки в течение года, а быстрорастущие с развитой корневой системой нуждаются в ней гораздо чаще. Красивоцветущие комнатные растения удобряют только после того, как появятся и начнут распускаться бутоны. Это делается для того, чтобы дополнительным питанием не спровоцировать усиленный рост молодых побегов.

Если в период активного роста некоторые виды нуждаются в подкормке, то в период покоя удобрять их не следует. Сделать это можно лишь в том случае, если у растения вследствие какой-либо болезни стали желтеть листья.

При подкармливании комнатных культур важно помнить о том, что доза препарата для молодого растения должна быть значительно ниже, чем для старого. Чтобы недавно пересженное растение быстро прижилось, в первый месяц после пересадки его необходимо подкармливать минеральными удобрениями.

Дозировка препарата для определенных групп растений и время его внесения в почву обычно указывается на упаковке. Это поможет не допустить ошибки в проведении подкормок.

Подкормки комнатных культур рекомендуется производить в ясную и теплую погоду.

Существуют подкормки сухие (порошки, таблетки), и жидкие (концентрат).

• Сухая органическая подкормка может состоят из перегноя, торфа, листовой земли, птичьего помета. При подкармливании предварительно снимают верхний слой земли из горшка толщиной 1-2см. Питательные вещества равномерно распределяют по поверхности почвы, а затем засыпают их слоем снятой земли.
• Жидкие подкормки самые эффективные, так как разводятся в воде, полив и подкормка производятся одновременно. Эффект от жидких удобрений наступает быстрее, чем при внесении их в сухом виде.

Для приготовления жидких органических подкормок используют коровяк либо птичий помет, которые разводят водой и настаивают. Получившийся раствор разбавляют водой. Перед внесением удобрений растения поливают, а после внесения опрыскивают, чтобы избежать ожогов листьев от попавших на них удобрений.

Положительные результаты дает регулярная подкормка комнатных растений полным минеральным удобрением, т.е. азотом, фосфором и калием, в чередовании с органическими подкорками.

К азотным удобрениям относятся селитры: натриевая (содержит 17% азота), кальциевая (13% азота), сульфат аммония (20% азота) и хлористый аммоний (42-46% азота);

к фосфорным – суперфосфат (содержит от 16-20% усвояемой фосфорной кислоты);

к калийным – калийная соль (содержит 35% окиси калия)

В качестве жидких подкормок полезны следующие смеси:

• Для молодых растений: аммиачная селитра – 15, калийная соль – 10, суперфосфат – 15 г на 10 л воды.
• Для цветущих перед бутонизацией: суперфосфат – 25, аммиачная селитра – 15, калийная соль – 15 г на 10 л воды.
• После цветения: аммиачная селитра – 10, калийная соль 20, суперфосфат – 25 г на 10 л воды.

Для подкормки можно использовать готовые питательные смеси, которые имеются в продаже.

При хлорозе необходим железный купорос из расчета 2 г на литр воды раз в неделю (всего 4 подкормки).

Подкормку начинают не раньше чем через 2-3 недели после пересадки, когда растение успеет хорошо укрепиться в новом горшке.

!! Нельзя удобрять только что пересаженные и не успевшие укорениться растения, а также больные или находящиеся в периоде покоя.

Комнатные растения с целью дезинфекции полезно поливать (3 раза в год) слабым (розоватым) раствором марганцовокислого калия.

Медленно развивающиеся зеленые насаждения удобряют 1 раз в декаду, быстро развивающиеся и крупные – 2 раза.

А вот хризантемы, например, нуждаются в 3-кратном внесении удобрений – в июле, августе и октябре; цинерарии в августе и марте – апреле во время бутонизации.

Драцены, пальмы, бегонии, аспарагус, пеларгония, мирта, кала, олеандр нуждаются в регулярной подкормке.

Цветущие растения начинают подкармливать после появления бутонов и продолжают подкормки до конца цветения.

Также можно производить внекорневую подкормку, которая доставляет растениям питательные вещества через листья и стебли. Она не заменяет летних удобрительных поливок, а является лишь дополнительным приемом ко всему комплексу ухода за растением. Раствор, содержащий 0,3% аммиачной селитры, 2-3% суперфосфата и 0,5% хлористого калия, с помощью пульверизатора опрыскивают растение, лучше вечером или в пасмурные дни, за лето (июнь по август) такую подкормку дают 4-5 раз. Можно 1 раз в неделю опрыскивать растение 0,1 процентным водным раствором аммиачной селитры, а на следующий день после подкормки омыть растение чистой водой.

!! Никогда не удобряйте растения при сухой почве! Такая подкормка приведет только к ожогам корневых волосков, и растения будут страдать.

Подкормки дают после вечерней поливки, перед заходом солнца.

Холодную дождливую погоду растения подкармливать не следует.

Подкормки оказывают полезное действие только в том случае, когда все прочие условия благоприятны и не было допущено никаких погрешностей в уходе за растениями!

Удобрения следует использовать в разумной мере. Если их применять слишком длительное время, растение потеряет способность к цветению. Если доза слишком большая и концентрация высокая, оно погибнет.

Важно не подкармливать растения, когда они отдыхают и когда трогаются в рост. Подкормки целесообразны в момент активного роста растений.

Полив жидким удобрением прекращают зимой, когда рост замедляется. Это также касается растений только что пересаженных. Когда корни этих растений оплетут стенки горшка, рекомендуется несколько жидких подкормок.

Так же важно знать, что лучше всего отказаться от удобрений для садовых растений, так как содержащиеся в них карбонаты кальция могут причинить комнатным растениям существенный вред.

Домашние подкормки

Есть так называемые домашние средства подкормки растений, если Вы не профессиональный цветовод или ботаник, то лучше не экспериментировать, иначе принесете растению вреда гораздо больше, нежели пользы.
Так, например, полив растений водой, настоянной на яичной скорлупе, вызывает у восприимчивых к солям кальция и магния растений (гидрангея, азалия) хлороз и другие заболевания. Существующее в народе мнение, что полив растений чаем или кофе стимулирует рост растений глубоко ошибочно. Так же мало действенно и растительное масло, которое, будучи нанесено на листья, только закупоривает поры, нарушая тем самым процесс дыхания.
Однако, ссылаясь на опыты авторитетных мичуринцев (М.П. Аркадьева, К.В.Соловьева и др.), могу предложить следующие домашние способы удобрения:

• Подкормка сахаром. На горшок диаметром 10 см 1 чайную ложку сахарного песка. Песок насыпают на поверхность земли перед поливкой один раз в неделю. Можно в растворе – 2 чайные ложки на стакан воды, раз в неделю. Особенно отзываются на подкормку сахаром кактусы.
• Подкормка касторовым маслом. На литр воды вливают чайную ложку касторового масла и хорошо взбалтывают. Удобряют во время цветения и плодоношения.

Некоторые умельцы удобряют цветы молоком, мясной или рыбной водой и имеют неплохие результаты, но это как говориться – “голь на выдумку хитра”. Чем извращаться, проще купить удобрение, а что с ним делать, там написано.

Ищу каудексы, редкие фикусы, интересные кордилиныдрацены, десмодиум.
(968) 439-О1-28

Ищу каудексы, редкие фикусы, интересные кордилиныдрацены, десмодиум.
(968) 439-О1-28

Ищу каудексы, редкие фикусы, интересные кордилиныдрацены, десмодиум.
(968) 439-О1-28

Кошка рыжая,
воздух вовсе не идеальный, конечно. И пыль летает. Но я не воспринимаю опрыскивание в качестве гигиенической процедуры. Если растение грязное – его стоит помыть.И у меня не одни кактусы – есть много чего – полторы тысячи примерно. Так оно и есть – составляю смесь для каждого конкретного растения.

Vikulka,
не думаю, что опрыскиванием можно радикально повысить влажность. Капли высыхают весьма быстро, а постоянно прыскать ведь не будешь. Тогда уж лучше завести увлажнитель. Единственное, что опрыскиваю – это эпифитные тилландсии, периодически – другие бромелиевые, регулярно – орхидеи на блоках, да еще поверхность субстрата у прочих орхидей.

Ищу каудексы, редкие фикусы, интересные кордилиныдрацены, десмодиум.
(968) 439-О1-28

«Раз взрыхлить, что дважды полить»

Рыхление почвы – это обработка почвы, имеющая целью устранить ее бесструктурность и улучшить доступ в ее массу воздуха, что усиливает разложение органических остатков и накопление веществ пищи в доступной для растений. При поверхностном рыхление создается рыхлый слой, препятствующий капиллярному поднятию влаги до поверхности и излишнему ее испарению и попутно уничтожаются всходы сорняков. Поверхностное рыхление почвы производится при весеннем бороновании озимых и вспаханной на зябь почвы, при уходе за чистыми парами и пропашными. Глубокое применяется, когда важно обеспечить доступ воздуха или проникновение корней в подпахотный слой, не выворачивая его наружу. В зависимости от цели рыхление производится различными орудиями: боронами разного вида, культиваторами, окучниками, почвоуглубителями, также используются мотыги, тяпки различных видов.

Перекопку, углубление, глубокую вспашку земли называть обычно называют основной обработкой, а рыхление и разравнивание – поверхностной.

Экологическое земледелие, популярность которого постоянно растет, пропагандирует минимализм при обработке земли. Сторонники этого метода убеждены, что перекопка вредна для почвы.

Во-первых , черви и остатки корней создают в земле каналы, по которым в нее поступают воздух и влага. При перекопке мы разрушаем структуру, почва оседает, каналы уничтожаются, воздух и влага перестают поступать.

Во-вторых , перекопка уничтожает или наносит непоправимый ущерб земляным червям и другим микроорганизмам, которые и создают гумусный слой. В-третьих, при перекопке гумусный слой, постоянно перемешиваемый с неплодородным глубинным слоем, предельно истончается и почва теряет плодородность. Даже изобретены специальные инструменты – плоскорезы и полольники.

Правда, земледелие без перекопки почвы подходит для растений с не очень глубокой корневой системой – в частности, для огорода. В этом случае почва обрабатывается минимально, а органические удобрения вносятся на поверхность. Делать это надо задолго до посадки, чтобы дождевые черви могли их усвоить. В результате угнетается рост сорняков, сохраняется влага, улучшается плодородие и структура почвы. Чтобы добиться успеха предварительно удаляют сорняки, особенно многолетние, с помощью мульчирования (или с помощью химикатов). Возделывание «без перекопки» удобно для системы грядок, оно снижает затраты труда по посадке и выкапыванию картофеля.

Некоторые садоводы вскапывают и рыхлят приствольные круги плодовых деревьев, а некоторые покрывают их дерном или мульчей. Однако даже в последнем случае необходимо весной и осенью рыхлить почву — прокалывать ее вилами под деревьями. Это улучшит поступление воздуха и влаги к корням деревьев. Прополка приствольных кругов обычно сопровождается рыхлением почвы. Аналогичный процесс происходит с кустарниками.

В традиционном земледелии считается, что в течение сезона необходимо несколько раз рыхлить грядки. После полива и дождей на поверхности почвы образуется корка, которая затрудняет появление всходов. Особенно сложно сквозь корку прорастать петрушке, моркови, фенхелю и укропу. Через почвенную корку плохо проникает кислород и корневая система растений испытывает его дефицит. Поэтому рыхлить грядки мотыгами или граблями необходимо. Обычно почву рыхлят после полива или дождя, пока она влажная.

При посадке моркови, укропа часто сажают одновременно маячковые культуры (салат, шпинат, редис). Они быстро всходят и показывают, где находятся ряды еще не взошедших культур. Между рядами следует аккуратно рыхлить почву.

Рыхление почвы необходимо при выращивании цветов . Многолетние цветы рыхлят рано весной, сразу после оттаивания почвы. Продолжают рыхление до тех пор, пока мотыга проходит между растениями.

Рыхлить почву вокруг растений с глубоко уходящими в землю корнями нужно на глубину 8—12 см. К таким растениям относятся пион, люпин, мальва, аквилегия, мак восточный, розы, луковичные растения. Рыхление вокруг однолетних растений производят на меньшую глубину — 4—6 см.

К осени у многих многолетних растений образуется большое число придаточных корней, которые легко повредить рыхлением. В этом случае землю вокруг них лучше замульчировать.

Для того чтобы рыхление стало эффективным и делать его было менее трудоемко, необходимы хорошие инструменты и знания особенностей выращивания различных растений.

Почти все комнатные растения также любят рыхление почвы в горшке. Постарайтесь сделать так, чтобы лопатка или палочка для рыхления почвы была под рукой. Глядя на нее, вы будет вспоминать о необходимости рыхления почвы в вазонах.

Почву рыхлят регулярно, предварительно проверяя, высохла она или нет. Это так называемый “воздушный полив”. Растения очень хорошо отзываются на рыхление. Рыхление проводят деревянной палочкой, стараясь не повредить корни.

У некоторых цветоводов земля в горшке бывает покрыта зеленым слоем водорослей или плотным слоем мха. Этот слой необходимо снимать и постоянным рыхлением не давать образовываться новому.

В большинство земельных смесей добавляется чистый белый крупнозернистый речной песок для придания им рыхлости и пористости прокаленный в духовке.

Очень важно на дно горшочка положить дренажный слой, лучший материал – керамзит или черепки. Сверху на дренажный слой хорошо положить слой рубленого торфяного мха. Полезно в почву или в дренаж положить маленькие кусочки древесного угля. На дно маленьких горшков кладут черепок выпуклой стороной кверху.

Зачем нужно рыхлить почву вокруг растений и в комнатных горшках

Рыхление почвы – один из важных агроприемов по уходу за растениями. Существуют как противники рыхления, так и его защитники. Каждый решает данный вопрос в соответствии со своими взглядами. Прежде чем принять ту или иную сторону, нужно разобраться, насколько рыхление необходимо для правильного развития растений. Расскажем в статье, зачем рыхлить почву, как это делать правильно.

Зачем нужно рыхлить почву в огороде или в горшках с цветами

Рыхление приносит большую пользу, позволяя улучшить структуру почвы, увеличить урожай. Рассмотрим все преимущества данного метода ухода:

Обеспечение почвы воздухом. Все растения на любой фазе своего развития нуждаются в присутствии кислорода. Но если наземная часть получает к нему постоянный доступ, то корни, особенно на плотных почвах, а также при наличии образовавшейся корки, начинают испытывать кислородное голодание. Растения начинают болеть и чахнуть. Кроме кислорода, в воздухе содержится и углекислый газ, участвующий в фотосинтезе.

Рыхление производят в следующие сроки:

• до посадки растений или посева семян;
• после посадки растений или посева семян, обычно через 1-1,5 недели, чтобы растения укоренились;
• до и после полива, подкормок или сильного дождя, как впитается влага (обычно на следующий день);
• рыхление междурядий проводят по мере появления сорняков и корки на почве.

Методика рыхления напрямую связана с видами почв, особенностями посаженных растений, а также с этапами их развития. Читайте также статью: → «Почва для посадки лука: репки, севка, порея, батуна, на перо». Различают следующие способы.

Проводится при подготовке к посадке растений с мощными и длинными корнями, в особенности на тяжелой неплодородной почве, нередко с внесением песка и удобрений. Рыхление производится на глубину от 35 см до 50 см. При этом верхний слой грунта снимается, производится перекапывание и рыхление нижних слоев, а затем снятый грунт возвращается на место и тоже тщательно разрыхляется.

Совет #1. При весеннем глубоком рыхлении обратите внимание, чтобы верхние смерзшиеся слои не попали вниз, на глубине они не скоро растают и будут поглощать тепло, необходимое молодым растениям.

Применяется при подготовке почвы к посадке растений. При этом верхний слой грунта отбрасывают в сторону, рыхлят подпочвенный слой и присыпают его верхним слоем, находящимся по-соседству, разбивая все комки и разрыхляя, таким образом, весь намеченный участок.

Обратите внимание – нельзя допускать разрыва по времени между предпосадочным подготовительным рыхлением почвы и посадками семян или рассады, потому что произойдет потеря влаги из верхнего слоя.

Применяется для улучшения газообмена и уничтожения корки. Весной производится более глубокое рыхление – 7-10 см, а в летнее время мельче (3-6), чтобы земля не иссушалась. С осторожностью рыхлят междурядья при выращивании растений из мелких семян или с короткими корнями, чтобы не нанести вред посадкам.

Тяжелые почвы нуждаются в частом рыхлении, а легкие можно обрабатывать реже. Считается, что каждое вовремя произведенное рыхление аналогично двум полноценным поливам, поскольку сохраняет влажность почвы.

Существуют самые различные приспособления для обработки почвы рыхлением: ручные, механические, электрические. Обратите внимание, чтобы они были удобными, эргономичными, надежными, изготовленными из прочного материала, например, специальной инструментальной стали.

Совет #2. Ручные рыхлители желательно приобретать с яркими цветными ручками, чтобы они были хорошо заметны на почве, если их случайно забыли.

Для рыхления применяют следующие инструменты:

• Мотыга;
• Грабли;
• Плоскорез;
• Ручные рыхлители;
• Вилки садовые;
• Лопата-разрыхлитель;
• Ротационные мотыги;
• Культиваторы ручные, электрические и механические;
• Бороны различной конфигурации.

Инструменты для работы выбирают, ориентируясь на требуемую глубину захвата и ширину междурядий. Почва должна подсохнуть от влаги и росы, поэтому лучшее время для работ – это начало дня, когда нет сильной жары.

Землю хорошо прорыхляют, удаляя корку, и разравнивают. При более глубоком рыхлении на поверхности не должны оставаться какие-либо крупные комки и глыбы земли, их тщательно разбивают, почву также выравнивают. Тяжелый грунт проще рыхлить плоскорезом.

Совет #3. Земля не должна прилипать к инструменту при рыхлении, следует подождать, пока влага лучше впитается.

Рыхление необходимо для любых видов растений. Не всегда оно применяется только в тех местах, которые покрыты слоем мульчирующего материала. Глубина рыхления, прежде всего, зависит от глубины расположения корней и их размещения.

• Морковь, свекла, другие корнеплоды, кукуруза и растения с развитой корневой системой нуждаются первоначально в мелком рыхлении (на 3-6 см), а по мере роста рыхление делают более глубоким, до 12-15 см. Для туговсхожих семян (морковь, укроп и др.) применяют посадку растений-маяков (салат, редис), которые быстро всходят и обозначают рядки. Это необходимо, чтобы поскорее приступить к рыхлению и не повредить при этом посадки.
• У тыквенных корневая система находится сверху, и на стеблях образуются дополнительные корешки. В самом начале рыхление можно проводить более глубоко (7-9 см), а потом его осуществляют очень осторожно, неглубоко (3-5 см), не приподнимая стебли. Многие специалисты советуют рыхление заменить мульчированием, потому что даже незначительное повреждение корней может привести к отставанию растения в росте и к болезням.
• Аналогично поступают и на участке с помидорами. Около взрослого куста грунт рыхлят аккуратно и неглубоко, чтобы не задеть корни, землю лучше посыпать торфом, чтобы не допускать образование корки. Мероприятия по рыхлению проводят между рядами.
• У картофеля после окучивания рыхлят междурядья, как правило, после осадков или поливания, в сухую погоду этого не делают.

Глубина рыхления (в см) для овощей указана в таблице:

Глубина рыхления обработанной почвы в рядах кустарников – 4-8 см, в зависимости от длины и расположения корней, и 10-15 см в междурядьях. Проводится после дождей, при появлении сорняков, несколько раз за сезон.

Рыхление приствольных кругов смородины, крыжовника проводят осторожно и неглубоко (3-4 см), так как корни находятся рядом с поверхностью. Регулярное рыхление заставляет их опускаться в низлежащие слои грунта.

Незамульчированные круги под деревьями нуждаются в рыхлении, которое проводят до 3-6 раз за сезон, глубина 7-15 см (в зависимости от залегания корней). Тяжелую почву рыхлят чаще, а в засушливую погоду – после каждого дождя, чтобы сохранить влагу.

• Первое рыхление на 10-14 см проводят после подвязки побегов, затем почва мульчируется.
• В дальнейшем, за лето проводят несколько рыхлений при уплотнении земли.

Применяют садовые вилы, прокалывая слой мульчи, однако, не делая при этом оборота пласта грунта. Если в качестве мульчи используют рубероид или пленку, материал на время рыхления отодвигают в сторону. Если слой мульчи толстый – до 10-12 см, рыхление можно не проводить.

Многолетники нуждаются в рыхлении почвы с ранней весны, когда она только оттает и немного подсохнет. Проводят его до того времени, пока растения в рядке не сомкнутся. Растения с длинными корнями и многолетники разрыхляют на 7-12 см, с мелкими корнями и однолетники – на 3-6 см.

Совет #4. К осени многие многолетники образуют большое количество поверхностных корней, чтобы их не повредить, лучше почву не рыхлить, а замульчировать.

У всех горшечных растений рыхлить верхние слои земли необходимо после полива, когда земля протряхнет (обычно на следующий день). Глубина – не более 1-1,5 см. Используют специальные ручные инструменты или обычную столовую вилку. Рыхление проводят аккуратно, преимущественно у стенки емкости, чтобы не нарушить корневую систему.

Рыхление в теплице производят через каждые 1,5-2 недели, начиная через неделю после высадки рассады, а также слегка подрыхляют землю, окучивая растения при необходимости после каждого полива. По глубине рыхления придерживаются в основном тех же правил, что и при выращивании овощей в открытом грунте.

Вопрос №1. Что более правильно – рыхлить или мульчировать посадки?

Оба метода одинаково применимы для полноценного ухода за растениями, и имеют свои плюсы и минусы.

Вопрос №2. Можно ли бороться с почвенной коркой до появления всходов иными методами, чем рыхлением и мульчированием?

Если на участке имеется вода, можно до появления всходов поливать грядки дождеванием с мелким распылением, не давая корке пересыхать. А уже после всходов провести мелкое рыхление.

Вопрос №3. Как рыхлить грядки с морковью, она очень долго всходит, а при рыхлении можно повредить посевы?

Для грядок с туговсхожими семенами существует правило обработки «вслепую». При посадке к таким семенам примешивают более быстровсхожие – редис, салат, редьку. Они и обозначают рядки. Рыхление и прополку можно проводить, ориентируясь на эти «маяки».

Вопрос №4. Нужно ли рыхлить почву под мульчей?

Это зависит от вида применяемого мульчирующего материала и состояния почвы. Под мульчей корка не образуется, но если почва все же уплотнилась, то ее следует разрыхлить или проколоть вилами.

На своем небольшом участке выращиваю различные овощи, зелень, есть всего понемногу. Всегда считал, что рыхление – это очень важный элемент ухода, как и полив. Без него земля быстро утрамбовывается, становится как камень, а растения чахнут, плохо развиваются. Поэтому сразу взял себе за правило – не запускать грядки и рыхлить их после осадков и полива, чтобы не образовывалась корка.

Здесь тоже свои хитрости – нужно обязательно дождаться, чтобы почва подсохла, но не пересохла совсем. Тогда и начинать ее рыхлить. При регулярном уходе влага хорошо сохраняется и поливов уже потребуется гораздо меньше. Я люблю работать таким инструментом, как плоскорез, но это, конечно, личный выбор каждого.

Разные овощи требуют разного отношения. Например, грядки с помидорами, огурцами, капустой в самом начале развития растений можно рыхлить поглубже, а потом, по мере их роста, придется уменьшать глубину и отходить подальше от стебля, чтобы не повредить корни. А корнеплоды, наоборот, сначала рыхлим на 3-5 см, а потом увеличиваем глубину по мере отрастания. Такие нехитрые правила помогают держать почву в рыхлом состоянии, и растения растут на ней лучше, и урожай радует! Читайте также статью: → «Почва под посадку клубники».

Ошибка №1. Иногда огородники проводят предпосадочное рыхление почвы, а семена в подготовленные грядки высаживают через несколько дней, происходит потеря влаги.

Проводить посадку семян или рассады сразу же после предпосадочного рыхления грядок, чтобы сохранить почвенную влагу.

Ошибка №2. Рыхление после дождя проводится слишком рано, когда земля еще недостаточно подсохла.

Дождаться достаточного просыхания земли. Если на инструментах все еще остается влажная почва – рыхление не проводят.

Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы!